Кондиционеры

Ремонт и обслуживание автомобильных охладителей воздуха.

Кондиционер накануне лета лучше показать специалистам, однако простейшие меры для сохранения работоспособности устройства можно предпринять и самому.
Так что нужно сделать, чтобы Кондиционер вызывал приятную прохладу, а не бесполезное шипение и запах сырости?

Диагностика
Сезонная диагностика кондиционера включает в себя проверку работоспособности, параметры давления, выявление утечек хладагента. Температура воздуха на выходе из дефлекторов при полностью исправной
системе кондиционирования должна быть не выше 8–10 градусов. Давление хладагента в «низком» и «высоком» контурах (до и после компрессора) определяется парой манометров – если оно ниже нормы, значит, неисправен компрессор или часть рабочей жидкости улетучилась. Утечка происходит через неплотности, вызванные естественными повреждениями магистралей, коррозией деталей, износом или старением материалов уплотнений – сальников, втулок. Места утечек нередко выдают следы потения на деталях, оставляемые маслом, присутствующим в хладагенте. Для точной диагностики специалисты добавляют в хладагент специальный краситель, светящийся в лучах ультрафиолетовой лампы.Для современных автомобилей последних поколений регулярный профилактический осмотр особенно желателен, поскольку компрессор их климатической установки работает постоянно и компоненты системы изнашиваются намного интенсивнее. Места утечек хладагента в основном выдают следы масла в точках неплотных стыков и механических повреждений.

Замер температуры у дефлектора
Самая элементарная диагностика – замер температуры у дефлектора. На малой скорости вентилятора она должна быть не выше +8...+10°C

Радиатор-конденсор
Этот узел обычно устанавливается в моторном отсеке перед радиатором системы охлаждения двигателя. Поэтому летом конденсор нередко забивается пухом растений, насекомыми и сухими листьями, что приводит к ухудшению теплообмена, повышению нагрузки на компрессор. Зимой радиатор
кондиционера корродирует от попадающей на него дорожной соли, что рано или поздно заканчивается разгерметизацией и потерей хладагента.
Узел требует систематического внимания – в первую очередь очистки (слабой струей воды или одежной щеткой), желательно с обеих сторон. Металл радиатора-конденсора очень тонкий, от коррозии и механических воздействий в нем могут образовываться микротрещины, невидимые невооруженным глазом.
По этой же причине конденсор бывает уязвим для летящих из-под колес идущих впереди машин камней и веток – к примеру, при штурме кустарников. Чаще всего ремонт «состарившегося» радиатора сводится к его замене, а если деталь не старая, пробоину целесообразно заварить. В качестве приментивной меры рекомендуется установить перед конденсором какую-либо мелкую сетку – она облегчит его очистку от насекомых и защитит от случайных камней и небольших веток.Кроме явных пробоин, хладагент уходит через невидимые глазу микротрещины в металле состарившегося
конденсора.

Радиатор-испаритель
Этот теплообменник спрятан под торпедо, однако бывает уязвим для коррозии – особенно на моделях, лишенных салонного воздушного фильтра. Попавшие на испаритель пыль и мелкий мусор собирают влагу, которая провоцирует процессы разрушения металла. Но гораздо чаще эта влажная среда становится рассадником микробов и плесени, которые наполняют салон неприятным запахом. Чтобы полностью избавиться от него, проводят биологическую чистку испарителя и прилегающих воздуховодов (цена – порядка 400 грн.). «домашний» способ – аэрозольный баллончик (120–130 грн.). Специальное вещество из него подается по трубке к испарителю и также очищает его.У многих автомобилей испаритель труднодоступен, поэтому его замена на СТО может стоить очень дорого. Если нет салонного фильтра, испаритель может корродировать от влажной грязи.

Компрессор
Это самый сложный узел системы кондиционирования. Он размещен под капотом на двигателе, и его задача – перекачивать хладагент, создавая в системе необходимое давление. В компрессоре изнашивается поршневая группа, это приводит к снижению эффективности охлаждения воздуха и чревато заклиниванием агрегата с последующим обрывом ремня привода навесного оборудования. Также нередко нарушаются уплотнения в местах стыка частей корпуса и выхода вала. Через образующиеся неплотности
постепенно выходит хладагент, параллельно с этим система начинает терять свою эффективность – вплоть до полного ее отказа. Еще одно типично слабое место – шкив привода компрессора, в котором изнашивается подшипник (выдает себя гудением) и отказывает электромагнитная муфта включения
(кондиционер не активируется). Подшипник обычно можно заменить отдельно от компрессора и шкива, муфта подлежит замене.

Трубопроводы
Трубопроводы соединяют между собой все компоненты системы кондиционирования. Они проходят в основном под капотом, частично – в салоне. У крупных внедорожников и минивенов со вторым испарителем в задней части салона такие магистрали тянутся также под днищем кузова. Чаще всего эти металлические трубки и подводят автовладельцев – их съедает коррозия, в первую очередь – из-за соли на зимних дорогах.Вместо ремонта пайкой поврежденные трубопроводы специалисты часто советуют заменять их более долговечными резиновыми шлангами. На СТО их изготавливают по месту.Эластичные уплотнения соединительных штуцеров пересыхают и теряют герметичность, если долго не орошаются маслом вместе с хладагентом, циркулирующим по системе. Поэтому рекомендуется кратковременно включать кондиционер каждые две-три недели, независимо от температуры и сезона.Металлические трубопроводы, проложенные под кузовом, рано или поздно повреждаются коррозией.

Фильтр-осушитель
Эта деталь нужна для удаления избытка воды из системы. Она представляет собой емкость с гранулами силикагеля, которые собирают в себя влагу. Об этом устройстве вспоминают редко, между тем, переполняясь влагой, фильтр постепенно «закупоривает» магистраль, препятствуя циркуляции хладагента, повышая его давление и нарушая работоспособность кондиционера. Ведь у «емкости» гранул есть предел – как и всякий фильтр, осушитель требуется периодически заменять (цена 300–500 грн. плюс работа 200–400 грн.). В идеале рекомендуется делать это один раз в два сезона.
О замене фильтра-осушителя часто забывают, а он влияет на эффективность охлаждения